プレーヤとセットアップ4 「ナット」

ナットは、楽器の演奏性（演奏のしやすさ）に大きな影響のあるパーツである。
影響があるのは、指板のスクロール側の弦高と、弦間隔である。

ナット側の弦高に関しては、プレーヤの選択の余地はあまりない。好みに応じて高くすることはできるが、通常は、できるだけ低い方が弾きやすいからである。低くする方の制限もあるが、それは、プレーヤの好みとはあまり関係が無い。

ナット側の弦高を気にするプレーヤの方は多い。一方で、ナット上の弦の幅はそれほど気にされていないのではないか。弦高と同じくらいの重要性があると思ってもいいと思う。

ナット上の弦同士の間隔で重要なことは、まずそれぞれが同じ間隔になっていることである。基本的には、左手の感覚が、どの弦の間でも同じである方が良いのではなかろうか。
そのうえで、弦同士の間隔を広めにするのか、狭めにするのかはプレーヤの好みによる。ナット側は半音の間隔が大きく、もともと左手の負荷は大きい場所である。広くすれば、5度やオクターブの負担は増える。一方で狭くしすぎれば、指が隣の弦に当たってしまい、問題になる可能性がある。
標準的な値からどの位変えるかは、ある程度慎重に決める必要があるが、元のナットを保存しておいてナットを新しく製作すれば、完全にリバーシブルな調整にできる。

アメリカから来たベース4

持ち主の方にとって、今回の一番の目的は指板交換であった。

E線の下が平らな指板を、丸い指板に交換する。古い指板は貼りなおしてあり、ネックのと密着は良くなかった。隙間にはニカワではない接着剤が充てんされていたが、充てんされた接着剤の塊とネックの表面との間にニカワの層が残っていたのが幸いして、きれいに取り除くことができた。

指板の素材は黒檀である。黒檀も様々で、妙に刃持ちの悪いものもある。そういう黒檀に当たると、砥ぐ時間が増えて、削っている時間より砥いでいる方が長くなるくらいである。

指板としての機能に問題はないが、削るのは手間がかかる。チークは石灰分を含んでいるがゆえに極端に刃持ちが悪いが、黒檀にも同様なものがあるのかもしれない（これは本当かどうかは分からない）。

 例によって、指板の裏の彫りこみを行って、取り付ける。しかし、ネックの付け根に緩みがあった。ボタン付近には問題が無いので、トリムを外し、ニカワを入れた。しかるべく圧締し、ネックの方向もできる限りは修正する。駒の高さに多少変化があったが、問題となる方向ではなかった。左右方向も多少は修正した。

前の投稿でも書いたが、ネックがブロックから外れかかっていても、ボタンがしっかり付いていれば、弦を張っても持つようである。しかし、音には悪影響がある。特に低温側の弦の音量に影響があるようだ。このトラブルの厄介なところは、弦を外さなければ、緩んでいるかどうかは分からない事である。

プレーヤとセットアップ3 「指板」

弦高の話をしてきて、指板の話になった。

指板で演奏性に直結するのは、以下の2つが主ではないかと思う。指板のキャンバー（弦に平行な方向の反り）と、弦に直行方向のRである。これらは、一定の範囲内でプレーヤの好みにできる。ただ、後者は先に述べたボウイングクリアランスと弦高によって決まると言っても良いので、プレーヤとしては、キャンバーの値を中心に考えればよいのではないか。

指板の駒側の端の弦高が同じでも、キャンバーを深くすると、弦が指板に当たって雑音を出す確率が低くなる。一方で、弦高は高くなった感じになり、とくに、指板の長さの中央付近の弦高が高くなる。

キャンバーを小さくすると、この逆が起こる。もちろん弾き方にもよるが、弦が指板に当たって雑音を出す確率は高くなり、全体に弦高は下がる感触になる。キャンバーを小さくしすぎると、押さえている指よりナット側の弦が共振してノイズを出す場合もある。（これはナット側の弦高も関係がある。）

指板のキャンバーは、全長に渡って均一な曲率が基本である。何らかの都合で、正確な円弧にしない場合でも、少なくとも曲率の変化がゆるやかでなくてはならないのではないか。使用に伴って部分的に凹んだ指板の修正を行うとき、指板の一部だけを削って修正できることは少ない。凹んだ部分を平らにするには、それ以外を削る必要があるからである。

　　＊＊＊

弦に直行方向のRは、希望する弦の配置と希望する弦高から決まる値でなくてはならない。弦の配置は、望むボウイングクリアランスから決まる。
プレーヤの立場から注文するならば、弦高のところで書いたように、ボウイングクリアランスを大きくしたいのか、小さくしたいのかを言うことになるのではないか。

弓で弾かないギターのような弦楽器には、指板にRが無い。このことから考えると、pizzのみのスタイルのプレーヤには、ボウイングクリアランスは少ないほうが弾きやすいかもしれない。好みによる。しかし、よほどのことが無ければ、一応は弓でも弾ける範囲内で少なめにセットアップするのが良いのではないだろうか。

5弦の楽器の場合は、もともと許される調整の範囲が狭い。楽器が大きくなる上に、弦が増えるから、必要なボウイングクリアランスを得る事自体チャレンジになることもある。

　　＊＊＊

チェロやヴィオラにもあるように、E線の下だけ平らになった指板の効用はどうだろうか。モダンの弦を使う上においては、この"beveled"指板は殆どの場合必要ないと考えてよいのではないか。厚みが十分残っていれば、丸い指板に削りなおすこともある。これはプレーヤの好みや使う弦と演奏のスタイルによる。

乾燥にご注意を

乾燥した天候が続いている場所では、湿度の低下に注意が必要である。

楽器を置いている部屋が寒く、練習のために暖房をつけるような状況では、室温の上昇につれて相対湿度は下がる。冬の乾燥した日に暖房をつければ、部屋の湿度は簡単に30％台になり、楽器にとって危険な状態になる。

寒い部屋に置きっぱなしにしているだけでも、乾燥すれば危険はあるが、暖房による湿度の低下は急激で大きいので、加湿器を使ったり、ダンピットを使う方が良い。

日本は、夏季と冬季の湿度の差が激しく、楽器はあちこち移動させるものだから、湿度を完全にコントロールすることは難しい。現実的に可能なのは、急激な変化を避けるくらいかもしれない。あまり神経質になる必要はないが、高価なものでなくても良いので、湿度計を備えて湿度がどのように変化しているか、ご自身の中で感覚を把握なさると良いと思う。

アメリカから来たベース3

この楽器は、セルフバスバーの楽器で、板の感じ等から、ハイサドルにする可能性が高い。

最終的にどうするかは、一度セットアップしてからでないと決められないが、以前にハイサドルが付いていた形跡もあった。3つのネジ穴が、おそらくハイサドルの痕跡だと思う。どの時点で、普通のサドルに戻されたのかは分からない。ただ、ネジ穴を埋めるところまではケアされなかったようである。

セルフバスバーは、削りだしのバスバーで、表板を削るときに、バスバーの部分だけ残して作られたバスバーである。セルフバスバーの利点は、表板にバスバーを削り合わせる必要がないことである。その代り、バスバーにテンションをかけて接着するということはできない。また、バスバーの高さにも制約がある。セルフバーの表板は、バスバーに沿って割れが入っていることが多いようだが、この楽器は割れていなかった。

外回りのクリーニングが終わったところで、構造の強化とエッジの補修を進めることにした。

構造の強化といっても、問題のあるところをやり直すということになる。ハイサドルを付ける予定なので、サドルを外し、ノッチ部分をきれいにした。ハイサドルをつけるつもりがなくても、サドルは外すことは多い。サドルの両脇にクリアランスが無く、サドルがきつくはまってしまっていると、サドルクラックの原因となると言われているからである。この楽器はすでにサドルクラックが入っている。

表板とブロック間の密着度は今一つで、その理由は、以前のオープンリペアの時の処理にある。しかし、表板の方は、剥がして貼りなおすところまでは必要ないと判断した。ただ、表板の一部にはブロックから剥がれるように割れがあり、それは補修しなくてはならなかった。

サドルのノッチのセンターと、横板の突き合わせの線と、表板や裏板のセンターシームが一致しないことはよくある。もっと言えばエンドピンの穴のセンターとも一致していないこともある。これらが一致していればどんなに気持ちがいいかと想像するが、一致していない方が良いこともあるかもしれない。

裏板とエンドブロックの間の接着には、かなり問題がありそうなので、やり直しである。一部剥がれているし、裏板のセンターシームも、一部切れていた。行うことは・・・やはりクリーニングである。

プレーヤとセットアップ2 「弦高」

結局は、リペアラの視点で書くことしかできないとは思うが、続けてみる。

プレーヤとして最初に気になるのは、弦高ではなかろうか。弦高とは、指板から弦までの距離のことである。

注意しなくてはならないのは、弦高を決めるということは、指板からの距離を決めるだけでなく、弦相互の位置関係も決めているということである。言い換えれば、弓で弾く時に隣の弦を一緒に弾かないためのクリアランス（以降「ボウイングクリアランス」と呼ぶが正しい呼び方かどうかは分からない）も同時に決めていることになる。pizzのみのスタイルのプレーヤにも、より弾きやすい位置関係はあるので、それも含めてここではボウイングクリアランスと単純に呼ぶ。
このクリアランスは、駒上での弦の間隔にも依存するので、弦高を決めるにあたっては、駒上の弦の間隔の好みや、ボウイングクリアランスの好みを知る必要がある。

これらは、楽器が許す限り、プレーヤの好みに近づけることができる。楽器が許す限りというのは、楽器の形による制限があるからである。例えば、ボウイングクリアランスは、いくらでも大きくできるわけではなく、大きくしていくにつれて、E線が弾きにくくなったり、G線を弾くときに弓が楽器のCバウツに当たるということが起こる。大きくするのが良いかどうかは別にして、どのくらい大きくできるかは、楽器の形による。
駒上の弦間隔も、指板の幅による制約があるし、狭くする方も、その奏者が使う最大音量で弾いたときに弦が隣の弦に当たらないところまでである。

これらをまとめると、「弦高」を好みに調整したいと思うとき、

１）駒上の弦間隔
２）ボウイングクリアランス
３）弦と指板の距離

を考える必要がある。他にもあるのかもしれない。基本的には、今の状態を基準として、どの方向に変えたいか考えるとよいのではないか。
しかし、もうお気づきと思うが、弦間隔やボウイングクリアランスを好みの状態に保ったまま、弦高を好みの値にするためには、指板の形がそのセットアップに適した形でなければならない。指板の形が適正でない状態では、弦高を優先するかボウイングクリアランスを優先するかどちらかを選ばなくてはならない。

つまり、弦高を適正に調整するためには、それにふさわしく指板が調整されていることが必要である。

プレーヤとセットアップ1

真にプレーヤの立場には立つことは難しいけれども、プレーヤから見たセットアップを考えてみたい。今まで書いてきた事の繰り返しや、また違うことを書くかも知れない。ご意見があれば是非お寄せ下さい。

プレーヤとして、セットアップに関して知っておいた方が良いことは何だろうか。
単純化して言えば、楽器がより良く鳴るためのセットアップに関しては主にリペアラの領分であるように思われる。加工や調整などは結果が分かればいいのであって、具体的なやり方についてプレーヤが詳しく知っても悪くはないが、直接的に必要なことではない。それらは、いわばリペアラの内部事情である。乱暴に言ってしまえば、楽器の鳴りに関するセットアップは、リペアラと楽器の関係の中で行われるように思う。プレーヤが如何なる音を望もうとも、もともと持つ楽器の特性は変えられないからである。

一方で、セットアップには、プレーヤのスタイルや好みが強く反映される内容がある。弦高や指板の形など主に演奏のしやすさに関する事である。当然、全てのセットアップは音に影響がある。演奏のしやすさは、楽器の鳴りに大きく影響される。しかし、合理的なセットアップが許す範囲で、楽器の鳴りからある程度切り離して決められる部分については、リペアラは楽器との関係だけなく、プレーヤの好みやスタイルを知らなければ詰められない。プレーヤにとって重要なのは、コントラバスのセットアップにおいて、プレーヤのスタイルや好みが重要なのはどの部分なのかを知っておくことではないだろうか。

個別の話に入る前に、重要な前提として何よりもまずお勧めしたいのは、「標準的なセットアップを試す」ことである。リペアラによって、何が標準か差があると思うが、大体において常識的な線というものは存在すると思う。
どのレベルのプレーヤにとっても、まず最初に「標準」に近いセットアップからスタートすることは、楽器の個性をわかりやすくし、遠回りなようでも、目的のセットアップに近づく王道ではないかと思う。